Все о строительстве бассейна

Строительство бассейна

Каким будет бассейн (и будет ли он вообще), зависит прежде всего от ваших материальных возможностей, а также от площади участка (иногда, когда баня подразумевается небольшой, бассейн выносится за постройку на прилегающую к ней лужайку).

Теоретически бассейн может быть устроен в бетонном котловане либо в пластиковой конструкции. Он бывает наземным либо заглубленным. Наиболее полезное для всего организма и одновременно релаксационное воздействие оказывает каскад маленьких бассейнов, в которых последовательно понижается температура воды. Но это пик роскоши. Мы же рассмотрим обычные бассейны, доступные практически каждому индивидуальному застройщику. Минимальная его глубина должна дать вам возможность присесть в нем либо полежать после парилки. Если бассейн побольше, для него, соответственно, понадобятся совершенно иные объемы воды, а для них – высокая степень очистки.

Естественно, оптимальный вариант устройства бассейна – когда для него предусмотрено отдельное помещение, смежное с моечным отсеком и парилкой. Температура там не должна опускаться ниже 26–30 °C (рекомендуемая температура воды – 22 °C для взрослых, 28 °C для детей), то есть хотя бы на несколько градусов быть выше температуры воды. В противном случае испаряющаяся с поверхности вашей кожи влага будет давать неприятное ощущение холода. Выше температуры воды должна быть и температура стен. Понятно, что необходимо утеплить и пол, по которому мы проходим босыми ногами. Нельзя также допускать высокой влажности воздуха: в бассейной комнате возникнет ощущение духоты.

Самая простая в исполнении конструкция бассейна – заглубленный бассейн с отвесными стенами. Его преимущество: невысокие, не скрадывающие объем стенки (всего полметра).

Выбор формы заглубленного бассейна зависит от вас. Это может быть и прямоугольник, и овал, и круг, и сложная ажурная фигура. Но практически для каждого бассейна понадобятся металлические (стальные либо алюминиевые) составляющие, как то: балки, уголки, швеллеры, а также необходимая для армирования бетонных стен металлическая сетка. Приобретая их, вы должны быть уверены в наличии у них антикоррозийного покрытия. Кроме того, чем легче все эти детали, тем лучше. Мы рекомендуем вам использовать метизы – изделия из цветных металлов.

Бассейн, даже крохотный, немыслим без трубопровода (иначе это не бассейн, а купель). Диаметр труб подбирается соответственно объему всего бассейна. С материалом же все однозначно: лучше всего использовать полихлорвиниловые трубы, а если такой возможности нет – пластмассовые, стальные (из нержавейки), а также трубы из цветных металлов. Материал сопоставляется с планируемой на них нагрузкой. Там, где она будет выше, лучше использовать металл, там, где ниже, – полихлорвинил и пластмассу.

Диаметром труб определяется скорость, с которой бассейн будет наполняться, а также опорожняться во время смены воды и постоянного обновления. Трубы с диаметром менее 4 см для домашнего бассейна не подходят вообще, тем более для системы слива перелива, которая всегда рискует засориться.

Помимо металлических составляющих, вам следует запастись также поливинилхлоридной либо полиэтиленовой пленкой (для выполнения гидроизоляции), цементом и просеянным песком (нам понадобится цементный раствор, приготовленный в соотношении одна часть цемента к двум частям песка), листовой луженой либо оцинкованной сталью (для формирования стен бассейна; некоторые мастера советуют заменить ее алюминием).

Как показывает практика, самая популярная конструкция бассейна – овальная. Наверное, причина в том, что плавные обтекаемые формы наиболее соответствуют настроениям банной релаксации.

Хорошо подумав, кто будет пользоваться бассейном, высокие мужчины либо маленькие дети, роем котлован. Если баня и для членов семьи, и для ваших друзей, самый оптимальный вариант – возвести бассейн с двухступенчатым дном. Одна ступень будет находиться на глубине 50 см, вторая – на глубине 145 см.

Котлован нужно рыть на глубине из расчета: «наша» глубина плюс еще 10–12 см, ведь сначала в процессе его устройства мы насыплем на дно слой гравия толщиной 5 см. Ему отводится роль дренажного зазора.

Следующий шаг: тщательно разравниваем гравий и заливаем его слоем бетона. Не дожидаясь, пока он затвердеет, закладываем в него стальную армирующую сетку и снова заливаем бетонный слой. Общая толщина «слоеного пирога» должна составить примерно 10 см.

Теперь подготовим стены. Устанавливая опалубку, соблюдем между ней и стеной котлована зазор в 4 см. Сюда будет засыпан гравий. Когда опалубку снимут, зазор увеличится еще на 2–3 см. Этого достаточно, чтобы получился дренажный зазор.

Мы рассматриваем вариант возведения бассейна с отвесными стенами, выложенными из кирпича. Непосредственно емкость для воды будем отделывать стальными либо алюминиевыми листами (их максимальная толщина – 1 мм).

К разметке будущей кирпичной кладки приступаем еще в процессе заливки на дно котлована второго слоя бетона. Пока он окончательно не застыл, следует вставить в его массу стальные штыри (длиной 10 см) с шагом 20 см. Оказавшись внутри кирпичной кладки, они обеспечат прочную стыковку стен с «фундаментом» бассейна.

Застывать бетонный пол будет примерно три дня. Далее можно собирать стенной каркас из алюминиевых либо стальных листов, скрепляя их друг с другом с помощью профилей. Делается это так: вставляем край листа в профиль, а затем уплотняем место соединения резиновой прокладкой так, чтобы штыри располагались на внешней стороне каркаса. Затем нам нужно зафиксировать листы временными распорками, не забыв перед этим обработать их поверхность ацетоном (то есть обезжирить).

Начинаем выполнять кладку, ведя ее так, чтобы кирпичи ложились перпендикулярно будущим стенам бассейна. Обязательно срубаем либо скалываем молотком острые кромки кирпичей, выступающие внутрь емкости. Намечаем и не закладываем «амбразуры», в которые будут проведены под пол подающая воду, а также переливная труба.

Сама по себе кладка предельно проста. Обратите особое внимание лишь на передний ряд: кирпичины обязательно должны перекрыть верхние кромки металлических листов.

Теперь кладке понадобится 2–3 дня на то, чтобы «схватиться». Засыпаем гравий в дренажный зазор между ней и будущими стенами котлована. Только после этого можно убирать распорки.

Симметрично оставленным в кладке «амбразурам» сверлим в металлических листах отверстия для подающей воду трубы, а также для переливной трубы. Края готовых отверстий нужно зачистить надфилем и наждачной бумагой.

Заключительный этап: «облицовка» бассейной чаши поливинилхлоридной либо полиэтиленовой пленкой. Самое главное здесь – тщательно ее разровнять. Для этого начинаем распрямлять и крепить пленку от центра бассейна, прижимая к стенам с помощью деревянных брусков. Основательно закрепляем ее сначала на верхнем кирпичном ряду, потом – по всему сооружению.

Как правило, овальный либо полукруглый бассейн получается менее объемным, нежели прямоугольный. Такая конструкция может сочетать в себе дерево (чаша) и сталь (четыре швеллера и десять опор, необходимых для прочности бассейных стен). Технология возведения подобного бассейна несложная: вставляем деревянные брусья в пазы стальных опор и прибиваем к ним щиты, из которых будет состоять каркас чаши. Материалы, за вычетом кирпича, те же, что в предыдущей модели: бетон для устройства дна, дерево для стен, пленка для «облицовки» чаши. Подающие воду трубы и трубы перелива закрепим на торцевых стенах симметрично друг другу, а общее поступление воды будет осуществляться из водопроводной сети (не забудьте о фильтрах).

Если вы хотите сделать прямоугольный бассейн более глубоким (до 1 м 80 см), придется усилить жесткость стен за счет использования стабилизирующих листов и анкерных треугольников.

Все написанное выше относится не только к бассейну, устроенному в моечном отсеке либо в отдельном помещении бани, но и к «наружному», располагающемуся на приусадебном участке подле бани.

Если позволяют средства (и не жаль усилий), рекомендуем вам устроить каскад небольших бассейнов. В основе их целебного воздействия на человеческий организм – разница температур воды. Этим бассейнам незачем быть объемными. Их задача – стать поочередными «купелями» на несколько минут после выхода из парилки.

Еще важный нюанс. Если вы не слишком часто пользуетесь бассейном, вам незачем устанавливать дезинфицирующие системы и фильтры. Достаточно будет обеспечить мощную циркуляцию воды в чаше.